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这几天忙着新书的印刷事务，没有时间写东西。总算把预定的大部分书籍让印刷厂赶制出来，忙中出错，还是有瑕疵，不过，已经进行了整改。 在签书过程中和大家喝茶，发现几个问题，颇有意思，今日记之，或许将来好好整理成文章。 什么是好茶？存什么样的茶才有价值？ 对于好茶的判断标准，似乎很难统一，有人喜新，有人喜陈。新茶，陈茶本身就是两种茶类，一个是发酵茶，一个是不发酵茶，就好比我们拿葡萄酒和葡萄汁来作对比，两者根本无法对比。 即使选择同样的是新茶，其实也不统一。 新茶的口感，要香，要甜，要鲜爽度高，那么，山头古树是最优选择。但是，完蛋的是，一旦存放，香在，韵在，口感不在，核心是氨基酸、儿茶素本来就偏弱，存放的结果是更弱，那么，存茶的意义何在？ 拼配的新茶未必就好喝，但是，未来未必不好喝。市场上一系列的经典老茶已经有明证。 当然，绝大多数的情况是"山头古树"被当年及时消耗掉，比如你收了一公斤班章，收了2公斤冰岛，山头一下来，呼朋唤友，要不了三个月班章古树就消耗完。 那么，好了，新茶的市场和结果出来了。 但是，什么是好茶呢？ 我们思考的话题是，你是唯山头古树理论，那么，这个理论强调的是"原料"。 而一个好茶的判断，往往是这样的： 原料+加工+品牌+仓储+经销+推广。 从这个公示中，你可以发现，越是后端越重要。你能受到一些启发么？ 这说明，你强调的原料，只是一个开始而已。 从开始的路途至于远方，未来真的很远。。。 而且，是要当年喝的新茶呢？还是未来喝的新茶？ 这两者其实又不一样。 比如说现在流行的陈年老班章，之所以说它霸气，其实是内含物质的综合作用，因为新茶的苦涩感觉，加之班章茶浓烈沉郁的香气物质的混合作用，导致人感觉力道很猛。 由于班章茶的概念并没有几年，这就说明存放的陈茶也没有几年，导致陈年班章的力道依然猛，这样的茶，提醒、醒脑，其介于新茶与老茶之间，我称为"夹生茶"。 夹生茶不同夹生饭，因为新茶即可饮，而新米不能食。 夹生茶好喝，但是，问题又来了，现在的班章有人不混采，采摘单株古树的茶叶并不霸道，香，柔，甜，没有接触到班章古树的人，往往认为好喝，但是，纷纷又认为是假班章。 这带来的问题是一样，老班章古树存放的效果怎么样？ 那么，什么是好茶呢？ 对于老茶，陈茶，基本上判断的标准相对统一，比如"醇、甘、厚、滑"这四个字基本可以概括。 现在除开"醇"有较大的争议，或者说有不同的看法。 所谓醇，包含了两种含义，一个闻香气的醇，一个是品茗茶汤的醇。普洱陈茶香气低沉，溶于茶汤，所以，鉴别茶汤的醇实际是一大功课。 之前大师教人喝六六粉味道的茶，称为老茶。 之前大师教人喝棺材板味道的茶，称为古董茶。 这两种茶类，基本被我判断为假，要么年份假，要么故事假。要么大师假。 现在的市场基本也行不通。 但是，霉味和仓味混合陈香导致的所谓樟香、参香又让人难以鉴别，难以区分，甚至有人把湿度大一点的茶，都称为废茶，这其实等于把婴儿和脏水都一起泼掉了。 生茶的存放导致的转化，某种意义上就是熟茶渥堆发酵的原理，我们总不可能看见毛茶发堆就全部扔掉？ 当然，这是仓储陈化和熟化，发酵和退仓等等一系列的关系，三言两语说不清。 还是回头说醇。 我的朋友李先生说过，普洱茶是自然之道的茶。 我不迷信，看老子道家的东西也少，但是，我自己信奉天然这种"宗教"。 无论是烈酒之醇，老茶之醇，得自然之道，才能得其真味。 一切自然而然，这才是存茶之道。 一个很简单的道理，一个非常重要的因素--大叶种具有天然的花果香。 （花果香尤其在古树茶里体现尤为明显） 中国的茶道盛行了几千年，原因何在？ 为生理服务。 喝茶，选茶的道理如是。 喝茶、闻香，正因为身心愉悦，才可能乐此不疲。 所以，好茶、存什么样的茶，在于你的身心愉悦否？
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