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"普寿堂"藏在一个带门禁的小区里，藏在顶层--19楼，室外不见任何商业招牌，这个普洱茶私人会馆的主人叫朱桐。当茶馆、茶庄都忙着找寻各种卖点、试图通过运作让普洱茶平添更多附加值，进而向奢饰品进军、向高端市场拓展的时候，朱桐固执而坚定："我只想为茶正名。" 好坏界定不能盲人摸象 北京商报：（以下简称"商报"）您说办私人会所的初衷是为茶正名，还原真实的普洱茶。现在的普洱茶市场不够真实吗？ 朱桐：所谓"真实"是正确地认识普洱茶。普洱茶是完整的体系，可是除了藏在深山老茶区的人，外界对普洱茶的了解都是片面的、单一的，甚至是肢解的。细数普洱茶消费的几个热点，追年代--老茶就是好茶；追价格--价高就是好茶；追功效--听说能养生、减肥、降血脂，就是好茶。这些片面的"关键词"最终都成了商家炒作的基点。其实单一评判都没错，但却不能称之为"好茶"，惟有综合所有，才是好茶的标准。我也认可"越陈越香"，但前提必须是古树茶，又有好工艺、好贮藏才有可能越陈越香。"越陈的茶越贵，贵茶一般都好"--这是理解的通病。"不求好，但求最贵"在普洱茶的市场绝非笑谈，已经引发了不知多少惨痛的教训。 衡量普洱茶应该是完整的，单一、肢解的关键词，尽管本身都没错，但也不能称其为评判的标准。这与目前人们对虫草的观念如出一辙，尚未完全了解，就已痴迷其中。 商报：您从2004年开始做普洱茶私人会所，经历了普洱茶最疯狂的涨跌，对市场的变化有什么感受？ 朱桐：其实，古树茶并没有受到丝毫影响。我们理解一件东西，无论它有多好，供应量充足也不可能贵。贵的根本在于稀缺。目前，普洱茶古树面积只有一万亩，分散在西双版纳2.9万平方公里的土地上，每年产量有限。这是决定普洱茶好坏至关重要的因素。而后来疯狂投入人工种植的台地茶，受经济利益的驱使，需要防虫，需要量产，并迅速上市。原料已经不可靠，后期又采用急功近利的发酵手法，最终被市场淘汰并不奇怪。 做好普洱茶，关键在认真。所谓"认真"，就是了解普洱茶的茶区、茶种、制程、仓储、存放，缺一不可。如果只是把茶青压成饼、砖、沱，那只是在做没有技术含量的低端农产品，连商品都不是，更不要妄谈文化与艺术了。 2006-2007年曾冒出了大量厂家，目前有许多已经破产、停工。毫不夸张地说，2007年底的价格跳水，让产区不少人走投无路。最疯狂的时候，产区一公斤台地鲜叶冲到五六十元，现在的价格是7角钱，可以想象有多少人倾家荡产。即便有大资金进场，也不见得能生存下来，因为他们的目光多数只放在利益上。对普洱茶抱有太多遐想的，还大量囤茶，现在后悔莫及。话说回来，对普洱茶，必须知道什么茶能买、什么茶能放。 正确观念需从点滴培育 商报：普洱茶真能升值吗？ 朱桐：正确理性收藏普洱茶确实可能升值，但其中也有很多不确定因素。保存条件、制作工艺、茶坯质量、市场保有量等都会影响普洱茶几年后的价格。存茶对环境的要求很高，如果茶叶受潮霉变或沾染异味，便失去了价值。熟茶的发酵技术和水平将直接影响其是否有存放意义，而生茶茶青的来源档次会决定其转化、升值空间。另外，某一年份的老茶珍贵稀缺程度也左右着价格走向。 商报：茶叶市场素来春茶销售最为火爆，普洱茶也有明前茶的讲究吗？ 朱桐：茶叶采摘季节不同品质自然有高低之分。普洱茶在一年当中要以"春尖"及"谷花"两个时期所产的品质最好。"春尖"可以说是老天最宠爱的茶。经过整整一个冬季的休养，茶树积蓄了丰富的能量。一般情况下，春茶会因生长时段的雨量不同而有差别。生长采摘于早春清明节前雨量较少时的"明前春"是上品。清明节以后的春茶，因雨水多、生长速度快，被认为营养和口感不如前者。"春尖"晒青制成的春尖是做普洱茶的上乘原料。 9月间，漫长的雨季进入尾声，在稻谷扬花的时节，茶树又发出一轮白毫丰厚、肥壮饱满的新芽。这就是"谷花茶"。"谷花茶"很细嫩，为制饼茶的原料。春茶清香爽口为上品，而秋茶则是香中带苦、苦后回甜，值得细品。目前，云南真正高级的普洱茶都是以"春尖"为主体制成的。 普洱茶春天言之尚早 商报：经过了2007年的"过山车"，市场普遍认为普洱茶消费已经趋于理性，"春天"回归指日可待。 朱桐：只能说有改观，但是也没改多少。目前，占绝大多数的消费心理仍然不成熟，也远远谈不上理性，仍然在单纯追求概念，炒作不过是改换了个话题而已。过去说"越陈越香"，不管品质追陈茶，现在更进了一步，认为古树茶就越陈越香，但是有那么多古树茶吗？于是诱发掺假和拼配，表面是古树茶，里面全是台地茶。 我的会所只是想在力所能及的范围内，让普洱的消费概念更清晰，并希望这样的理念能影响一部分人。至于市场，要实现根本的扭转，需要商业环境和消费理念同步转变。同时，媒体也需要营造健康的消费环境。媒体自身的专业，对于普洱茶市场的发展作用不可小觑。不以偏概全，不以特例做共性，文化、商业、品位被真实还原，消费才会更健康。 商报记者 姜琳琳/文并摄 朱桐： 这位走遍了西双版纳六大古茶山的北京人，起初并不喝茶。早年他在昆明的一座道观里最初接触普洱茶，那片茶饼号称是60年的陈茶，被道观的主人视为珍宝，非贵客不给尝。"茶叶拿出来都在拉丝，冲泡出来整个房间都是臭的，大名鼎鼎的普洱茶就这样，这怎么能喝呢？"朱桐不解。即便在普洱茶的故乡，在云南当地，也大有认死理儿的，抱定了"陈茶就是好茶"。在朱桐看来，这是普洱茶最大的问题，用片面、肢解的概念来衡量好与坏。 |